Domov > Výmena skúseností

Schéma zapojenia LED ovládača. Ovládacie obvody LED svetlometov


Výkonné LED diódy v osvetľovacích zariadeniach sú pripojené cez elektronické budiče, ktoré stabilizujú prúd na ich výstupe.

V súčasnosti sa rozšírili takzvané energeticky úsporné žiarivky (kompaktné žiarivky - CFL), ktoré však časom zlyhávajú. Jednou z príčin poruchy je vyhorenie vlákna žiarovky. S likvidáciou takýchto lámp sa neponáhľajte, pretože elektronická doska obsahuje veľa komponentov, ktoré je možné v budúcnosti použiť v iných domáce zariadenia. Sú to tlmivky, tranzistory, diódy, kondenzátory. Typicky majú tieto svietidlá funkčnú elektronickú dosku, ktorá umožňuje ich použitie ako napájací zdroj alebo ovládač pre LED. Výsledkom je, že týmto spôsobom získame bezplatný ovládač na pripojenie LED diód, čo je ešte zaujímavejšie.

Postup výroby domácich produktov si môžete pozrieť vo videu:

Zoznam nástrojov a materiálov
-energeticky úsporná žiarivka;
-skrutkovač;
- spájkovačka;
-tester;
-biela LED 10W;
-smaltovaný drôt s priemerom 0,4 mm;
-tepelná pasta;
- diódy značky HER, FR, UF pre 1-2A
-stolová lampa.

Krok jedna. Demontáž lampy.
Úspornú žiarivku rozoberieme tak, že ju opatrne vypáčime skrutkovačom. Žiarovka sa nedá rozbiť, pretože vo vnútri sú výpary ortuti. Vlákno žiarovky nazývame testerom. Ak je aspoň jeden závit prerušený, potom je žiarovka chybná. Ak existuje funkčná podobná lampa, môžete z nej pripojiť žiarovku k konvertovanej elektronickej doske, aby ste sa uistili, že funguje správne.


Krok dva. Prerobenie elektronického prevodníka.
Na úpravu som použil 20W lampu, ktorej tlmivka znesie záťaž do 20W. Pre 10W LED to stačí. Ak potrebujete pripojiť viac silné zaťaženie, môžete použiť elektronickú dosku meniča lampy s príslušným výkonom, alebo vymeniť tlmivku s väčším jadrom.

Je tiež možné napájať LED s nižším výkonom výberom požadovaného napätia počtom závitov na tlmivke.
Na kolíky som namontoval drôtené prepojky na pripojenie vlákien žiarovky.



Na primárne vinutie induktora je potrebné navinúť 20 závitov smaltovaného drôtu. Potom sekundárne vinutie prispájkujeme na usmerňovací diódový mostík. Na svietidlo pripojíme napätie 220V a zmeriame napätie na výstupe z usmerňovača. Bolo to 9,7V. LED pripojená cez ampérmeter spotrebuje prúd 0,83A. Táto LED má menovitý prúd 900mA, ale pre zvýšenie jej životnosti je spotreba prúdu špeciálne znížená. Diódový mostík je možné namontovať na dosku povrchovou montážou.

Schéma prevedenej dosky elektronického prevodníka. Výsledkom je, že z induktora dostaneme transformátor s pripojeným usmerňovačom. zelená sú zobrazené pridané komponenty.


Krok tri. Zostavenie LED stolovej lampy.
Odstránime 220 voltovú objímku žiarovky. Na kovové tienidlo starej stolovej lampy som nainštaloval 10W LED pomocou tepelnej pasty. Tienidlo stolovej lampy slúži ako chladič pre LED.


Elektronická napájacia doska a diódový mostík boli umiestnené v kryte stojana stolovej lampy.

Vďaka nízkej spotrebe energie, teoretickej životnosti a nižším cenám ich rýchlo nahrádzajú žiarovky a energeticky úsporné žiarovky. Ale napriek deklarovanej životnosti až 25 rokov sa často vypália bez toho, aby slúžili záručnej dobe.

Na rozdiel od žiaroviek je 90% vyhorených LED lampy môžete úspešne opraviť sami, dokonca aj bez špeciálneho školenia. Uvedené príklady vám pomôžu opraviť neúspešné LED svietidlá.

Než začnete opravovať LED lampu, musíte pochopiť jej štruktúru. Bez ohľadu na vzhľad a typ použitých LED sú všetky LED žiarovky, vrátane vláknových žiaroviek, navrhnuté rovnako. Ak odstránite steny krytu lampy, uvidíte vo vnútri ovládač, čo je doska plošných spojov s nainštalovanými rádiovými prvkami.


Akékoľvek LED svietidlo je navrhnuté a funguje nasledovne. Napájacie napätie z kontaktov elektrickej kazety sa privádza na svorky základne. K nemu sú prispájkované dva vodiče, cez ktoré sa privádza napätie na vstup ovládača. Z napájacieho napätia vodiča priamy prúd dodávané k doske, na ktorej sú prispájkované LED diódy.

Ovládač je elektronická jednotka - generátor prúdu, ktorý premieňa napájacie napätie na prúd potrebný na rozsvietenie LED diód.

Niekedy na rozptýlenie svetla alebo ochranu pred ľudským kontaktom s nechránenými vodičmi dosky s LED diódami je pokrytá difúznym ochranným sklom.

O žiarovkách

Autor: vzhľadŽiarovka je podobná žiarovke. Konštrukcia žiaroviek sa líši od LED žiaroviek tým, že ako žiariče svetla nepoužívajú dosku s LED diódami, ale zatavenú sklenenú banku naplnenú plynom, v ktorej je umiestnená jedna alebo viac tyčiniek. Ovládač je umiestnený v základni.


Vláknová tyčinka je sklenená alebo zafírová trubica s priemerom asi 2 mm a dĺžkou asi 30 mm, na ktorej je pripevnených a pripojených 28 miniatúrnych LED diód potiahnutých sériovo s fosforom. Jedno vlákno spotrebuje približne 1 W energie. Moje prevádzkové skúsenosti ukazujú, že žiarovky sú oveľa spoľahlivejšie ako žiarovky vyrobené na báze SMD LED. Verím, že časom nahradia všetky ostatné umelé zdroje svetla.

Príklady opráv LED svietidiel

Pozor, elektrické obvody ovládačov LED svietidiel sú galvanicky spojené s fázou elektrickej siete, a preto je potrebné venovať zvýšenú pozornosť. Dotyk nechránenej časti tela osoby s nechránenými časťami obvodu pripojeného k elektrickej sieti môže spôsobiť vážne poškodenie zdravia vrátane zástavy srdca.

Oprava LED svietidiel
ASD LED-A60, 11 W na čipe SM2082

V súčasnosti sa objavili výkonné LED žiarovky, ktorých ovládače sú zostavené na čipoch typu SM2082. Jeden z nich fungoval necelý rok a skončil v oprave. Svetlo náhodne zhaslo a znova sa rozsvietilo. Keď ste naň klepli, reagovalo svetlom alebo zhasnutím. Ukázalo sa, že problémom bol slabý kontakt.


Aby ste sa dostali k elektronickej časti svietidla, musíte pomocou noža nabrať sklo difúzora v mieste kontaktu s telom. Niekedy je ťažké oddeliť sklo, pretože pri jeho usadení sa na upevňovací krúžok nanáša silikón.


Po odstránení skla rozptyľujúceho svetlo sa sprístupnil prístup k LED diódam a mikroobvodu generátora prúdu SM2082. V tomto svietidle bola jedna časť ovládača namontovaná na hliníkovej doske plošných spojov LED a druhá na samostatnom.


Vonkajšia kontrola neodhalila žiadne chybné spájkovanie ani vylámané stopy. Musel som odstrániť dosku s LED diódami. Na tento účel sa najskôr odrezal silikón a doska sa vypáčila za okraj čepeľou skrutkovača.

Aby som sa dostal k ovládaču umiestnenému v tele svietidla, musel som ho odspájkovať súčasným zahriatím dvoch kontaktov spájkovačkou a posunutím doprava.


Na jednej strane dosky plošných spojov budiča bol osadený iba elektrolytický kondenzátor s kapacitou 6,8 μF pre napätie 400 V.

Na zadnej strane dosky ovládača bol nainštalovaný diódový mostík a dva sériovo zapojené odpory s nominálnou hodnotou 510 kOhm.


Aby sme zistili, na ktorej z dosiek chýba kontakt, museli sme ich prepojiť s dodržaním polarity pomocou dvoch vodičov. Po poklepaní na dosky rukoväťou skrutkovača sa ukázalo, že chyba je v doske s kondenzátorom alebo v kontaktoch vodičov vychádzajúcich zo základne LED lampy.

Keďže spájkovanie nevyvolalo žiadne podozrenie, najskôr som skontroloval spoľahlivosť kontaktu v centrálnom termináli základne. Dá sa ľahko odstrániť, ak ho vypáčite cez okraj čepeľou noža. Ale kontakt bol spoľahlivý. Pre každý prípad som drôt pocínoval spájkou.

Je ťažké odstrániť skrutkovaciu časť základne, preto som sa rozhodol použiť spájkovačku na spájkovanie spájkovacích drôtov vychádzajúcich zo základne. Keď som sa dotkol jedného z spájkovaných spojov, drôt sa odkryl. Bola zistená „studená“ spájka. Keďže sa k drôtu nedalo dostať, aby som ho odizoloval, musel som ho namazať aktívnym tavidlom FIM a potom znova spájkovať.


Po zložení LED lampa neustále vyžarovala svetlo, aj keď do nej udierala rukoväť skrutkovača. Kontrola svetelného toku na pulzácie ukázala, že sú významné pri frekvencii 100 Hz. Takáto LED lampa môže byť inštalovaná iba vo svietidlách pre všeobecné osvetlenie.

Schéma zapojenia vodiča
LED svietidlo ASD LED-A60 na čipe SM2082

Elektrický obvod žiarovky ASD LED-A60 sa vďaka použitiu špecializovaného mikroobvodu SM2082 v ovládači na stabilizáciu prúdu ukázal ako celkom jednoduchý.


Okruh vodiča funguje nasledovne. Striedavé napájacie napätie sa privádza cez poistku F do usmerňovacieho diódového mostíka namontovaného na mikrozostave MB6S. Elektrolytický kondenzátor C1 vyhladzuje vlnenie a R1 slúži na jeho vybitie pri vypnutí napájania.

Z kladnej svorky kondenzátora sa napájacie napätie privádza priamo do LED zapojených do série. Z výstupu poslednej LED sa napätie privádza na vstup (kolík 1) mikroobvodu SM2082, prúd v mikroobvode sa stabilizuje a potom z jeho výstupu (kolík 2) ide na zápornú svorku kondenzátora C1.

Rezistor R2 nastavuje množstvo prúdu pretekajúceho cez HL LED. Množstvo prúdu je nepriamo úmerné jeho hodnote. Ak sa hodnota odporu zníži, prúd sa zvýši, ak sa hodnota zvýši, prúd sa zníži. Mikroobvod SM2082 vám umožňuje nastaviť aktuálnu hodnotu pomocou odporu od 5 do 60 mA.

Oprava LED svietidiel
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Opravená bola ďalšia LED lampa ASD LED-A60, vzhľadovo podobná a s rovnakým technické vlastnosti, ako je uvedené vyššie, zrekonštruovaný.

Po zapnutí sa lampa na chvíľu rozsvietila a potom nesvietila. Toto správanie LED svietidiel je zvyčajne spojené so zlyhaním ovládača. Hneď som sa teda pustil do rozoberania lampy.

Svetlo rozptyľujúce sklo bolo odstránené s veľkými problémami, pretože pozdĺž celej línie kontaktu s telom bolo, napriek prítomnosti držiaka, veľkoryso namazané silikónom. Na oddelenie skla som musel nožom hľadať poddajné miesto pozdĺž celej línie kontaktu s telom, no aj tak sa v tele objavila trhlina.


Na získanie prístupu k ovládaču lampy bolo ďalším krokom odstránenie dosky plošných spojov LED, ktorá bola vtlačená pozdĺž obrysu do hliníkovej vložky. Napriek tomu, že doska bola hliníková a dala sa odstrániť bez obáv z prasklín, všetky pokusy boli neúspešné. Doska držala pevne.

Taktiež nebolo možné vybrať dosku spolu s hliníkovou vložkou, keďže tesne priliehala k puzdru a bola osadený vonkajším povrchom na silikóne.


Rozhodol som sa skúsiť odstrániť dosku ovládača zo základnej strany. Aby ste to dosiahli, najskôr sa základňa vypáčila nožom a odstránila sa. centrálny kontakt. Na odstránenie závitovej časti základne bolo potrebné mierne ohnúť jej hornú prírubu, aby sa hroty jadra odpojili od základne.

Ovládač sa stal prístupným a bol voľne vysunutý do určitej polohy, ale nebolo možné ho úplne odstrániť, hoci vodiče z LED dosky boli utesnené.


LED doska mala v strede otvor. Rozhodol som sa, že sa pokúsim odstrániť dosku ovládača úderom na jej koniec cez kovovú tyč prevlečenú cez tento otvor. Doska sa pohla o pár centimetrov a do niečoho narazila. Po ďalších úderoch prasklo telo lampy pozdĺž prstenca a oddelila sa doska so základňou podstavca.

Ako sa ukázalo, doska mala predĺženie, ktorého ramená sa opierali o telo lampy. Vyzerá to, že doska bola takto tvarovaná, aby obmedzila pohyb, aj keď by to stačilo opraviť kvapkou silikónu. Potom by bol ovládač odstránený z oboch strán lampy.


Napätie 220 V z pätice svietidla je privádzané cez odpor - poistku FU do usmerňovacieho mostíka MB6F a následne je vyhladené elektrolytickým kondenzátorom. Ďalej sa napätie privádza na čip SIC9553, ktorý stabilizuje prúd. Paralelné zapojené odpory R20 a R80 medzi pinmi 1 a 8 MS nastavujú veľkosť napájacieho prúdu LED.


Fotografia zobrazuje typickú schému elektrického obvodu poskytnutú výrobcom čipu SIC9553 v čínskom datasheete.


Táto fotografia zobrazuje vzhľad ovládača LED žiarovky zo strany inštalácie výstupných prvkov. Keďže priestor dovoľoval, aby sa znížil koeficient pulzácie svetelného toku, kondenzátor na výstupe budiča bol spájkovaný na 6,8 μF namiesto 4,7 μF.


Ak musíte odstrániť ovládače z tela tohto modelu svietidla a nemôžete vybrať dosku LED, môžete pomocou priamočiarej píly odrezať telo svietidla po obvode tesne nad skrutkovou časťou základne.


Nakoniec sa všetko moje úsilie o odstránenie ovládača ukázalo ako užitočné iba na pochopenie štruktúry LED lampy. Ukázalo sa, že vodič je v poriadku.

Blikanie LED diód v momente zapnutia bolo spôsobené poruchou kryštálu jednej z nich v dôsledku napäťového rázu pri štartovaní ovládača, čo ma vyviedlo z omylu. Najprv bolo potrebné prezvoniť LED.

Pokus o testovanie LED pomocou multimetra bol neúspešný. LED diódy sa nerozsvietili. Ukázalo sa, že v jednom prípade sú nainštalované dva kryštály vyžarujúce svetlo zapojené do série a na to, aby LED začala prúdiť prúd, je potrebné na ňu priviesť napätie 8 V.

Multimeter alebo tester zapnutý v režime merania odporu produkuje napätie v rozmedzí 3-4 V. Musel som skontrolovať LED diódy pomocou napájacieho zdroja, ktorý dodáva 12 V do každej LED cez odpor obmedzujúci prúd 1 kOhm.

Nebola k dispozícii žiadna náhradná LED, takže podložky boli namiesto toho skratované kvapkou spájky. To je pre vodiča bezpečné a výkon LED lampy sa zníži len o 0,7 W, čo je takmer nepostrehnuteľné.

Po oprave elektrickej časti LED svietidla bolo prasknuté telo prilepené rýchloschnúcim lepidlom Moment super, švy boli vyhladené natavením plastu spájkovačkou a zarovnané brúsnym papierom.

Len pre zaujímavosť som urobil nejaké merania a výpočty. Prúd pretekajúci LED diódami bol 58 mA, napätie 8 V. Preto bol výkon jednej LED privedený 0,46 W. Pri 16 LED je výsledkom 7,36 W namiesto deklarovaných 11 W. Možno výrobca uviedol celkovú spotrebu lampy, berúc do úvahy straty v ovládači.

Výrobcom deklarovaná životnosť LED svietidla ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 vzbudzuje vo mne vážne pochybnosti. V malom objeme plastového tela lampy s nízkou tepelnou vodivosťou sa uvoľňuje významný výkon - 11 W. Výsledkom je, že LED diódy a ovládač pracujú pri maximálnej povolenej teplote, čo vedie k zrýchlenej degradácii ich kryštálov a v dôsledku toho k prudký pokles ich čas medzi zlyhaniami.

Oprava LED svietidiel
LED smd B35 827 ERA, 7 W na čipe BP2831A

Známy sa so mnou podelil, že kúpil päť žiaroviek ako na fotke nižšie a po mesiaci všetky prestali fungovať. Tri z nich stihol vyhodiť a na moju žiadosť dva priviezol na opravu.


Žiarovka fungovala, ale namiesto toho jasné svetlo vyžarovalo blikajúce slabé svetlo s frekvenciou niekoľkokrát za sekundu. Okamžite som predpokladal, že elektrolytický kondenzátor opuchol; zvyčajne, ak zlyhá, lampa začne vyžarovať svetlo ako stroboskop.

Sklo rozptyľujúce svetlo sa ľahko odlepilo, nebolo prilepené. Bol upevnený štrbinou na okraji a výstupkom v tele svietidla.


Vodič bol upevnený pomocou dvoch spájok na dosku plošných spojov s LED diódami, ako v jednej zo svietidiel opísaných vyššie.

Typický obvod ovládača na čipe BP2831A prevzatý z údajového listu je znázornený na fotografii. Doska vodiča bola odstránená a všetky jednoduché rádiové prvky boli skontrolované; všetky sa ukázali byť v dobrom stave. Musel som začať kontrolovať LED diódy.

LED diódy vo svietidle boli nainštalované neznámeho typu s dvoma kryštálmi v kryte a kontrola neodhalila žiadne chyby. Zapojením vodičov každej LED do série som rýchlo identifikoval chybný a nahradil ho kvapkou spájky, ako na fotografii.

Žiarovka fungovala týždeň a bola opäť opravená. Skrat ďalšej LED. O týždeň neskôr som musel skratovať ďalšiu LED a po štvrtej som vyhodil žiarovku, lebo ma už nebaví opravovať.

Dôvod zlyhania žiaroviek tohto dizajnu je zrejmý. LED diódy sa v dôsledku nedostatočného povrchu chladiča prehrievajú a ich životnosť sa skracuje na stovky hodín.

Prečo je dovolené skratovať svorky vyhorených LED diód v LED svietidlách?

Ovládač LED lampy, na rozdiel od zdroja konštantného napätia, produkuje na výstupe stabilizovanú hodnotu prúdu, nie napätie. Preto, bez ohľadu na odpor záťaže v rámci špecifikovaných limitov, prúd bude vždy konštantný, a preto pokles napätia na každej z LED zostane rovnaký.

Preto, keď počet sériovo zapojených LED v obvode klesá, napätie na výstupe budiča sa tiež úmerne zníži.

Napríklad, ak je k ovládaču zapojených 50 LED diód v sérii a každá z nich zníži napätie o 3 V, potom je napätie na výstupe ovládača 150 V a ak 5 z nich skratujete, napätie klesne na 135 V a prúd sa nezmení.


Ale koeficient užitočná akcia(Účinnosť) vodiča zostaveného podľa tejto schémy bude nízka a straty energie budú vyššie ako 50%. Napríklad pre LED žiarovku MR-16-2835-F27 budete potrebovať odpor 6,1 kOhm s výkonom 4 watty. Ukazuje sa, že vodič na rezistore spotrebuje energiu presahujúcu spotrebu LED diód a bude umiestnený v malom kryte LED lampy kvôli emisii viac teplo bude neprijateľné.

Ak však neexistuje iný spôsob, ako opraviť LED lampu a je to veľmi potrebné, potom môže byť ovládač odporu umiestnený v samostatnom kryte; spotreba energie takejto LED lampy bude v každom prípade štyrikrát nižšia ako u žiaroviek. Je potrebné poznamenať, že čím viac LED diód zapojených do série v žiarovke, tým vyššia bude účinnosť. S 80 sériovo zapojenými LED diódami SMD3528 budete potrebovať 800 Ohmový odpor s výkonom iba 0,5 W. Kapacita kondenzátora C1 bude potrebné zvýšiť na 4,7 µF.

Nájdenie chybných LED diód

Po odstránení ochranného skla je možné kontrolovať LED diódy bez odlepovania dosky plošných spojov. Najprv sa vykoná starostlivá kontrola každej LED. Ak sa zistí aj najmenšia čierna bodka, nehovoriac o sčernení celej plochy LED, tak je určite chybná.

Pri kontrole vzhľadu LED diód je potrebné starostlivo preskúmať kvalitu spájkovania ich svoriek. Ukázalo sa, že jedna z opravovaných žiaroviek má štyri LED diódy, ktoré boli zle spájkované.

Fotografia zobrazuje žiarovku, ktorá mala na svojich štyroch LED diódach veľmi malé čierne bodky. Chybné LED som hneď označil krížikmi, aby boli dobre viditeľné.

Chybné LED diódy nemusia mať žiadne zmeny vo vzhľade. Preto je potrebné skontrolovať každú LED pomocou multimetra alebo testeru ukazovateľa zapnutého v režime merania odporu.

Existujú LED svietidlá, v ktorých sú na pohľad inštalované štandardné LED, v kryte ktorých sú namontované dva kryštály zapojené do série naraz. Napríklad svietidlá radu ASD LED-A60. Na testovanie takýchto LED je potrebné na jeho svorky priviesť napätie vyššie ako 6 V a akýkoľvek multimeter neprodukuje viac ako 4 V. Kontrolu takýchto LED je preto možné vykonať len privedením napätia nad 6 (odporúča sa 9-12) V k nim zo zdroja energie cez odpor 1 kOhm.

LED sa kontroluje ako bežná dióda; v jednom smere by sa mal odpor rovnať desiatkam megaohmov a ak vymeníte sondy (tým sa zmení polarita napájania LED), potom by mal byť malý a LED môže slabo svietiť.

Pri kontrole a výmene LED musí byť lampa upevnená. Na to môžete použiť vhodná veľkosť okrúhla nádoba.

Môžete skontrolovať použiteľnosť LED bez dodatočného zdroja jednosmerného prúdu. Ale táto metóda overenia je možná, ak ovládač žiarovky funguje správne. K tomu je potrebné priviesť napájacie napätie na päticu LED žiarovky a pomocou drôtenej prepojky alebo napríklad čeľustí kovovej pinzety navzájom skratovať svorky každej LED v sérii.

Ak sa zrazu všetky LED rozsvietia, znamená to, že skratovaná je určite chybná. Táto metóda je vhodná, ak je chybná iba jedna LED v obvode. Pri tomto spôsobe kontroly je potrebné vziať do úvahy, že ak ovládač neposkytuje galvanické oddelenie od elektrickej siete, ako napríklad na schémach vyššie, dotyk LED spájok rukou je nebezpečný.

Ak sa ukáže, že jedna alebo dokonca niekoľko LED je chybných a nie je možné ich nahradiť, potom môžete jednoducho skratovať kontaktné podložky, ku ktorým boli LED diódy prispájkované. Žiarovka bude fungovať s rovnakým úspechom, len sa mierne zníži svetelný tok.

Iné poruchy LED svietidiel

Ak kontrola LED ukázala ich prevádzkyschopnosť, potom dôvod nefunkčnosti žiarovky spočíva v ovládači alebo v spájkovacích oblastiach vodičov s prúdom.

Napríklad v tejto žiarovke bol nájdený studený spájkovaný spoj na vodiči, ktorý napája dosku plošných spojov. Sadze uvoľnené zlým spájkovaním sa dokonca usadili na vodivých cestách dosky plošných spojov. Sadze sa dali ľahko odstrániť utretím handrou namočenou v alkohole. Drôt bol prispájkovaný, odizolovaný, pocínovaný a znovu zaletovaný do dosky. Mal som šťastie pri oprave tejto žiarovky.

Z desiatich zlyhaných žiaroviek mala len jedna chybný budič a zlomený diódový mostík. Oprava ovládača spočívala vo výmene diódového mostíka za štyri diódy IN4007, určené pre spätné napätie 1000 V a prúd 1A.

Spájkovanie LED diód SMD

Ak chcete vymeniť chybnú LED, musíte ju odspájkovať bez poškodenia tlačených vodičov. LED z donorovej dosky je tiež potrebné odspájkovať, aby sa vymenila bez poškodenia.

Je takmer nemožné odspájkovať LED diódy SMD jednoduchou spájkovačkou bez poškodenia ich krytu. Ak však použijete špeciálny hrot na spájkovačku alebo na bežný hrot nasadíte nástavec vyrobený z medeného drôtu, problém sa dá ľahko vyriešiť.

LED diódy majú polaritu a pri výmene je potrebné ju správne nainštalovať na dosku plošných spojov. Typicky tlačené vodiče sledujú tvar vodičov na LED. Chybu preto možno urobiť len pri nepozornosti. Na utesnenie LED stačí nainštalovať na dosku plošných spojov a nahriať jej konce s kontaktnými plôškami pomocou 10-15 W spájkovačky.

Ak LED vyhorí ako uhlík a doska s plošnými spojmi pod ňou je zuhoľnatená, potom pred inštaláciou novej LED musíte túto oblasť dosky s plošnými spojmi vyčistiť od spálenia, pretože ide o prúdový vodič. Pri čistení môžete zistiť, že spájkovacie plôšky LED sú spálené alebo odlúpnuté.

V tomto prípade môže byť LED inštalovaná prispájkovaním k susedným LED diódam, ak k nim vedú vytlačené stopy. Aby ste to dosiahli, môžete si vziať kúsok tenkého drôtu, ohnúť ho na polovicu alebo trikrát, v závislosti od vzdialenosti medzi LED diódami, pocínovať a prispájkovať k nim.

Oprava LED lampy série "LL-CORN" (kukuričná lampa)
E27 4,6W 36x5050SMD

Dizajn lampy, ktorá sa ľudovo nazýva kukuričná lampa, zobrazená na fotografii nižšie, sa líši od lampy opísanej vyššie, preto je technológia opravy odlišná.


Konštrukcia LED SMD svietidiel tohto typu je veľmi vhodná na opravu, pretože existuje prístup k testovaniu LED diód a ich výmene bez demontáže tela žiarovky. Pravdaže, žiarovku som ešte zo srandy rozobral, aby som si preštudoval jej štruktúru.

Kontrola LED kukuričnej LED lampy sa nelíši od technológie opísanej vyššie, ale musíme vziať do úvahy, že puzdro LED SMD5050 obsahuje tri LED diódy naraz, zvyčajne zapojené paralelne (na žltej sú viditeľné tri tmavé body kryštálov kruh) a počas testovania by mali všetky tri svietiť.


Chybná LED môže byť vymenená za novú alebo skratovaná prepojkou. To neovplyvní spoľahlivosť lampy, iba sa svetelný tok mierne zníži, pre oko nepozorovateľne.

Ovládač pre toto svietidlo je zostavený pomocou najjednoduchšia schéma, bez izolačného transformátora, takže dotýkanie sa svoriek LED, keď svieti lampa, je neprijateľné. Svietidlá tohto dizajnu sa nesmú inštalovať do svietidiel, ku ktorým môžu dosiahnuť deti.

Ak všetky LED diódy fungujú, znamená to, že ovládač je chybný a lampa sa bude musieť rozobrať, aby ste sa k nej dostali.

Aby ste to dosiahli, musíte odstrániť ráfik zo strany oproti základni. Pomocou malého skrutkovača alebo čepele noža skúste v kruhu nájsť slabé miesto, kde je ráfik najhoršie prilepený. Ak ráfik povolí, potom pomocou náradia ako páky sa ráfik ľahko odlepí po celom obvode.


Ovládač bol zostavený podľa elektrického obvodu, podobne ako lampa MR-16, iba C1 mal kapacitu 1 µF a C2 - 4,7 µF. Vzhľadom na to, že vodiče vedúce od vodiča k základni lampy boli dlhé, vodič bol ľahko odstránený z tela lampy. Po preštudovaní schémy zapojenia bol ovládač vložený späť do krytu a rámček bol prilepený na miesto priehľadným lepidlom Moment. Pokazená LED dióda bola nahradená funkčnou.

Oprava LED lampy "LL-CORN" (kukuričná lampa)
E27 12W 80x5050SMD

Pri oprave výkonnejšej lampy, 12 W, sa nevyskytli žiadne zlyhané LED diódy rovnakého dizajnu a aby sme sa dostali k ovládačom, museli sme lampu otvoriť pomocou technológie popísanej vyššie.

Táto lampa ma prekvapila. Vodiče vedúce od vodiča k zásuvke boli krátke a nebolo možné vybrať ovládač z tela lampy na opravu. Musel som odstrániť základňu.


Základňa lampy bola vyrobená z hliníka, po obvode vystužená a pevne držaná. Upevňovacie body som musel vyvŕtať vrtákom 1,5 mm. Potom sa základňa, vypáčená nožom, ľahko odstránila.

Bez vŕtania základne sa ale zaobídete, ak ju hranou noža po obvode vypáčite a jej hornú hranu mierne ohnete. Najprv by ste mali umiestniť značku na základňu a telo, aby sa základňa dala pohodlne nainštalovať na miesto. Na bezpečné upevnenie podstavca po oprave svietidla bude stačiť nasadiť ho na teleso svietidla tak, aby vyrazené body na podstavci zapadli na staré miesta. Potom stlačte tieto body ostrým predmetom.

Dva drôty boli pripojené k závitu pomocou svorky a ďalšie dva boli zatlačené do centrálneho kontaktu základne. Tieto drôty som musel prestrihnúť.


Ako sa dalo očakávať, boli tam dva rovnaké ovládače, každý napájal 43 diód. Boli pokryté teplom zmršťovacou hadičkou a zlepené páskou. Aby bol driver umiestnený späť do trubice, zvyčajne ho opatrne odrežem pozdĺž dosky plošných spojov zo strany, kde sú diely osadené.


Po oprave je vodič zabalený do trubice, ktorá je upevnená plastovou kravatou alebo obalená niekoľkými závitmi závitu.


V elektrickom obvode vodiča tohto svietidla sú už nainštalované ochranné prvky, C1 na ochranu proti impulzným rázom a R2, R3 na ochranu proti prúdovým rázom. Pri kontrole prvkov sa okamžite zistilo, že rezistory R2 sú na oboch ovládačoch otvorené. Zdá sa, že LED lampa bola napájaná napätím, ktoré presahovalo povolené napätie. Po výmene odporov som nemal po ruke 10 ohmový, tak som ho nastavil na 5,1 ohmov a lampa začala fungovať.

Oprava LED svietidiel série "LLB" LR-EW5N-5

Vzhľad tohto typu žiaroviek vzbudzuje dôveru. Hliníkové telo, kvalitné spracovanie, krásny dizajn.

Konštrukcia žiarovky je taká, že jej demontáž bez vynaloženia výraznej fyzickej námahy nie je možná. Keďže oprava akejkoľvek LED lampy začína kontrolou prevádzkyschopnosti LED diód, prvá vec, ktorú sme museli urobiť, bolo odstrániť plastové ochranné sklo.

Sklo bolo pripevnené bez lepidla na drážku v radiátore s golierom vo vnútri. Na vybratie skla je potrebné použiť koniec skrutkovača, ktorý pôjde medzi rebrá chladiča, oprieť sa o koniec chladiča a ako pákou sklo nadvihnúť.

Kontrola LED diód pomocou testera ukázala, že fungujú správne, preto je ovládač chybný a musíme sa k nemu dostať. Hliníková doska bola zaistená štyrmi skrutkami, ktoré som odskrutkoval.

Na rozdiel od očakávaní sa však za doskou nachádzala rovina chladiča namazaná teplovodivou pastou. Dosku bolo potrebné vrátiť na svoje miesto a pokračovalo sa v demontáži svietidla zo strany základne.


Vzhľadom na to, že plastová časť, ku ktorej bol chladič pripevnený, držala veľmi pevne, rozhodol som sa ísť osvedčenou cestou, odstrániť základňu a vybrať ovládač cez otvorený otvor na opravu. Vyvŕtal som jadrové body, ale základňa nebola odstránená. Ukázalo sa, že je stále pripevnený k plastu kvôli závitovému spojeniu.


Musel som oddeliť plastový adaptér od radiátora. Držalo to rovnako ako ochranné sklo. Na tento účel sa vykonal rez pílkou na kov na mieste spojenia plastu s chladičom a otáčaním skrutkovača so širokou čepeľou sa časti od seba oddelili.


Po odspájkovaní vodičov z dosky plošných spojov LED bol ovládač k dispozícii na opravu. Ukázalo sa, že obvod vodiča je zložitejší ako predchádzajúce žiarovky, s izolačným transformátorom a mikroobvodom. Jeden z 400 V 4,7 µF elektrolytických kondenzátorov bol opuchnutý. Musel som ho vymeniť.


Kontrola všetkých polovodičových prvkov odhalila chybnú Schottkyho diódu D4 (na obrázku nižšie vľavo). Na doske bola Schottkyho dióda SS110, ktorá bola nahradená existujúcou analógovou 10 BQ100 (100 V, 1 A). Dopredný odpor Schottkyho diód je dvakrát menší ako u bežných diód. Rozsvietilo sa LED svetlo. Druhá žiarovka mala rovnaký problém.

Oprava LED svietidiel série "LLB" LR-EW5N-3

Táto LED lampa je vzhľadom veľmi podobná „LLB“ LR-EW5N-5, ale jej dizajn je mierne odlišný.

Ak sa pozriete pozorne, môžete vidieť, že na spojnici medzi hliníkovým chladičom a guľovým sklom je na rozdiel od LR-EW5N-5 krúžok, v ktorom je sklo zaistené. Ak chcete odstrániť ochranné sklo, pomocou malého skrutkovača ho vypáčte v mieste spojenia s krúžkom.

Tri deväť superjasných krištáľových LED diód je nainštalovaných na hliníkovej doske plošných spojov. Doska je priskrutkovaná k chladiču tromi skrutkami. Kontrola LED diód ukázala ich použiteľnosť. Preto je potrebná oprava ovládača. Po skúsenostiach s opravou podobnej LED lampy "LLB" LR-EW5N-5 som neodskrutkoval skrutky, ale odspájkoval vodiče vedúce z vodiča a pokračoval som v demontáži lampy zo strany základne.


Plastový spojovací krúžok medzi základňou a radiátorom bol odstránený veľmi ťažko. Zároveň sa časť odlomila. Ako sa ukázalo, bol priskrutkovaný k radiátoru tromi samoreznými skrutkami. Ovládač bol ľahko odstránený z tela lampy.


Skrutky, ktoré upevňujú plastový krúžok základne, sú zakryté unášačom a je ich ťažko vidieť, ale sú na jednej osi so závitom, na ktorý je priskrutkovaná prechodová časť radiátora. Preto sa k nim dostanete pomocou tenkého krížového skrutkovača.


Ukázalo sa, že vodič je zostavený podľa obvodu transformátora. Kontrola všetkých prvkov okrem mikroobvodu neodhalila žiadne poruchy. V dôsledku toho je mikroobvod chybný, na internete som nenašiel ani zmienku o jeho type. LED žiarovku nebolo možné opraviť, bude užitočná na náhradné diely. Ale študoval som jeho štruktúru.

Oprava LED svietidla série "LL" GU10-3W

Na prvý pohľad sa ukázalo ako nemožné rozobrať vyhorenú LED žiarovku GU10-3W s ochranným sklom. Pri pokuse o odstránenie skla došlo k jeho odštiepeniu. Pri veľkej sile sklo prasklo.

Mimochodom, v označení svietidla písmeno G znamená, že svietidlo má kolíkovú základňu, písmeno U znamená, že svietidlo patrí do triedy energeticky úsporných žiaroviek a číslo 10 znamená vzdialenosť medzi kolíkmi v milimetrov.

LED žiarovky s päticou GU10 majú špeciálne kolíky a inštalujú sa do objímky s otáčaním. Vďaka rozťahovacím kolíkom sa LED lampa pricvakne v objímke a bezpečne drží aj pri zatrasení.

Aby som túto LED žiarovku rozobral, musel som do jej hliníkového puzdra vyvŕtať dieru s priemerom 2,5 mm v úrovni povrchu dosky plošných spojov. Miesto vŕtania je potrebné zvoliť tak, aby vŕtačka pri výstupe nepoškodila LED diódu. Ak nemáte po ruke vŕtačku, môžete urobiť otvor pomocou hrubého šidla.

Potom sa do otvoru vloží malý skrutkovač a sklo sa zdvihne ako páka. Sklo z dvoch žiaroviek som bez problémov odstránil. Ak kontrola LED pomocou testera ukáže ich použiteľnosť, potom sa doska s plošnými spojmi odstráni.


Po oddelení dosky od telesa lampy sa okamžite ukázalo, že odpory obmedzujúce prúd vyhoreli v jednej aj druhej lampe. Kalkulačka určila ich nominálnu hodnotu z pruhov, 160 Ohmov. Keďže rezistory vyhoreli v LED žiarovkách rôznych šarží, je zrejmé, že ich výkon, súdiac podľa veľkosti 0,25 W, nezodpovedá výkonu uvoľnenému pri prevádzke budiča pri maximálnej teplote okolia.


Doska plošných spojov vodiča bola dobre vyplnená silikónom a neodpojil som ju od dosky s LED diódami. Odrezal som vývody prepálených odporov na základni a prispájkoval som ich k výkonnejším odporom, ktoré boli po ruke. Do jednej lampy som prispájkoval 150 Ohmový odpor s výkonom 1W, do druhej dva paralelne s 320 Ohmami s výkonom 0,5W.


Aby sa predišlo náhodnému kontaktu svorky rezistora, na ktorú je pripojené sieťové napätie, s kovovým telom svietidla, bola izolovaná kvapkou tavného lepidla. Je vodeodolný a výborný izolant. Často ho používam na utesnenie, izoláciu a zaistenie elektrických vodičov a iných častí.

Tavné lepidlo je dostupné vo forme tyčiniek s priemerom 7, 12, 15 a 24 mm v rôznych farbách, od priehľadných až po čierne. Taví sa v závislosti od značky pri teplote 80-150°, čo umožňuje jeho roztavenie pomocou elektrickej spájkovačky. Stačí odrezať kúsok tyče, umiestniť na správne miesto a zahriať. Tavné lepidlo nadobudne konzistenciu májového medu. Po vychladnutí opäť stvrdne. Pri opätovnom zahriatí sa opäť stáva tekutým.

Po výmene rezistorov bola obnovená funkčnosť oboch žiaroviek. Ostáva už len zaistiť plošný spoj a ochranné sklo v tele svietidla.

Pri opravách LED svietidiel som použil tekuté klince „Montáž“ na upevnenie dosiek plošných spojov a plastových dielov. Lepidlo je bez zápachu, dobre drží na povrchoch akýchkoľvek materiálov, po zaschnutí zostáva plastické a má dostatočnú tepelnú odolnosť.

Stačí nabrať malé množstvo lepidla na koniec skrutkovača a naniesť ho na miesta, kde sa diely dotýkajú. Po 15 minútach lepidlo už drží.

Pri lepení dosky plošných spojov, aby som nečakal a držal dosku na mieste, keďže ju vytláčali drôty, som dosku dodatočne pripevnil v niekoľkých bodoch horúcim lepidlom.

LED lampa začala blikať ako stroboskop

Musel som opraviť pár LED žiaroviek s ovládačmi namontovanými na mikroobvode, ktorých chybou bolo blikanie svetla s frekvenciou asi jeden hertz, ako v stroboskopickom svetle.

Jedna inštancia LED lampy začala blikať ihneď po zapnutí počas prvých niekoľkých sekúnd a potom začala lampa normálne svietiť. Časom sa doba blikania lampy po zapnutí začala predlžovať a lampa začala nepretržite blikať. Druhá kontrolka LED zrazu začala nepretržite blikať.


Po rozobratí svietidiel sa ukázalo, že elektrolytické kondenzátory inštalované ihneď po zlyhaní usmerňovacích mostíkov v ovládačoch. Bolo ľahké určiť poruchu, pretože kryty kondenzátorov boli opuchnuté. Ale aj keď kondenzátor vyzerá bez vonkajších defektov vzhľadu, potom oprava LED žiarovky so stroboskopickým efektom musí stále začať jej výmenou.

Po výmene elektrolytických kondenzátorov za pracovné zmizol stroboskopický efekt a lampy začali normálne svietiť.

Online kalkulačky na určenie hodnôt rezistorov
farebným označením

Pri opravách LED svietidiel je potrebné určiť hodnotu odporu. Moderné odpory sa podľa normy označujú nanesením farebných krúžkov na ich telá. 4 farebné krúžky sú aplikované na jednoduché odpory a 5 na vysoko presné odpory.

Malé laboratórium na tému „Ktorý ovládač je lepší? Elektronické alebo na kondenzátoroch ako predradník? Myslím, že každý má svoje vlastné miesto. Pokúsim sa zvážiť všetky pre a proti oboch schém. Dovoľte mi pripomenúť vzorec na výpočet balastných ovládačov. Možno má niekto záujem?

Svoju recenziu budem zakladať na jednoduchý princíp. Najprv sa pozriem na ovládače založené na kondenzátoroch ako na predradník. Potom sa pozriem na ich elektronické náprotivky. No a na záver je tu porovnávací záver.
Teraz poďme na vec.
Berieme štandardnú čínsku žiarovku. Tu je jeho diagram (mierne vylepšený). Prečo sa zlepšil? Tento obvod sa zmestí do každej lacnej čínskej žiarovky. Jediný rozdiel bude v hodnotení rádiových komponentov a absencii niektorých odporov (s cieľom ušetriť peniaze).


Existujú žiarovky s chýbajúcim C2 (veľmi zriedkavé, ale stáva sa to). V takýchto žiarovkách je koeficient pulzácie 100%. Je veľmi zriedkavé používať R4. Hoci odpor R4 je jednoducho potrebný. Nahradí poistku a tiež zmierni štartovací prúd. Ak nie je v diagrame, je lepšie ho nainštalovať. Prúd cez LED diódy určuje kapacitu C1. V závislosti od toho, koľko prúdu chceme prechádzať cez LED diódy (pre domácich majstrov), môžeme vypočítať jej kapacitu pomocou vzorca (1).


Túto formulku som napísal mnohokrát. Opakujem.
Vzorec (2) nám umožňuje urobiť opak. S jeho pomocou môžete vypočítať prúd cez LED diódy a potom výkon žiarovky bez toho, aby ste mali wattmeter. Na výpočet výkonu potrebujeme poznať aj pokles napätia na LED diódach. Môžete to zmerať voltmetrom alebo jednoducho spočítať (bez voltmetra). Je ľahké vypočítať. LED sa v obvode správa ako zenerova dióda so stabilizačným napätím cca 3V (sú aj výnimky, ale veľmi zriedkavé). Keď sú LED zapojené do série, úbytok napätia na nich sa rovná počtu LED vynásobenému 3V (ak je 5 LED, potom 15V, ak 10 - 30V atď.). Je to jednoduché. Stáva sa, že obvody sú zostavené z LED v niekoľkých paralelách. Potom bude potrebné vziať do úvahy počet LED diód iba v jednej paralele.
Povedzme, že chceme vyrobiť žiarovku s desiatimi 5730smd LED diódami. Podľa údajov z pasu je maximálny prúd 150 mA. Vypočítajme 100mA žiarovku. Bude tam výkonová rezerva. Pomocou vzorca (1) dostaneme: C=3,18*100/(220-30)=1,67 μF. Priemysel nevyrába takú kapacitu, ani ten čínsky. Vezmeme najbližší vhodný (máme 1,5 μF) a prepočítame prúd pomocou vzorca (2).
(220-30)*1,5/3,18=90 mA. 90mA*30V=2,7W. Toto je menovitý výkon žiarovky. Je to jednoduché. V živote to bude samozrejme iné, ale nie veľmi. Všetko závisí od aktuálneho napätia v sieti (toto je prvé mínus ovládača), od presnej kapacity predradníka, skutočného poklesu napätia na LED diódach atď. Pomocou vzorca (2) môžete vypočítať výkon už zakúpených žiaroviek (už spomínaných). Pokles napätia na R2 a R4 možno zanedbať, je nevýznamný. Do série môžete zapojiť pomerne veľa LED, ale celkový úbytok napätia by nemal presiahnuť polovicu sieťového napätia (110V). Ak je toto napätie prekročené, žiarovka bolestivo reaguje na všetky zmeny napätia. Čím viac presahuje, tým bolestivejšie reaguje (to je priateľská rada). Navyše, za týmito hranicami vzorec nefunguje presne. Už sa to nedá presne vypočítať.
Teraz majú títo vodiči veľkú výhodu. Výkon žiarovky je možné upraviť na požadovaný výsledok voľbou kapacity C1 (domácej aj už zakúpenej). Potom sa však objavilo druhé mínus. Obvod nemá galvanické oddelenie od siete. Ak kdekoľvek do rozsvietenej žiarovky strčíte indikačný skrutkovač, ukáže to prítomnosť fázy. Dotýkanie sa (zapojenej žiarovky) rukami je prísne zakázané.
Takýto ovládač má takmer 100% účinnosť. Straty sú len na diódach a dvoch odporoch.
Dá sa to urobiť do pol hodiny (rýchlo). Dosku nie je potrebné ani leptať.
Objednal som si tieto kondenzátory:


Toto sú diódy:





Ale tieto schémy majú ešte jednu vážnu nevýhodu. Toto sú pulzácie. Zvlnenie s frekvenciou 100 Hz, výsledok usmernenia sieťového napätia.


Tvar rôznych žiaroviek sa bude mierne líšiť. Všetko závisí od veľkosti filtračnej kapacity C2. Čím väčšia kapacita, tým menšie hrbole, tým menšia pulzácia. Je potrebné pozrieť sa na GOST R 54945-2012. A tam je čierne na bielom napísané, že pulzácie s frekvenciou do 300 Hz sú zdraviu škodlivé. Existuje aj vzorec na výpočet (príloha D).

To však nie je všetko. Treba pozerať Sanitárne normy SNiP 23-05-95 „PRÍRODNÉ A UMELÉ OSVETLENIE“. V závislosti od účelu miestnosti sú maximálne prípustné pulzácie od 10 do 20%.
Nič sa v živote nedeje len tak. Výsledok jednoduchosti a nízkej ceny žiaroviek je zrejmý.
Je čas prejsť k elektronickým ovládačom. Ani tu nie je všetko také ružové.
Toto je ovládač, ktorý som si objednal. Toto je odkaz na začiatok recenzie.


Prečo ste si objednali tento? Vysvetlí. Chcel som sám „kolektívne pestovať“ lampy pomocou 1-3W LED. Vybral som si ho na základe ceny a vlastností. Vystačil by som si s driverom na 3-4 LED s prúdom do 700mA. Budič musí obsahovať kľúčový tranzistor, ktorý odbremení riadiaci čip ovládača. Na zníženie RF zvlnenia by mal byť na výstupe kondenzátor. Prvé mínus. Náklady na takéto ovládače (13,75 USD / 10 kusov) sa viac líšia od predradníkov. Ale tu je plus. Stabilizačné prúdy takýchto ovládačov sú 300 mA, 600 mA a vyššie. Predradník by o tom nikdy nesníval (neodporúčam viac ako 200 mA).
Pozrime sa na vlastnosti predajcu:

ac85-265v", ktoré sú bežné domáce spotrebiče."
zaťaženie po 10-15v; môže riadiť sériu 3-4 3W LED guľôčok
600 ma
Ale rozsah výstupného napätia je príliš malý (tiež mínus). Do série je možné zapojiť maximálne päť LED diód. Zároveň si môžete nazbierať koľko len chcete. Výkon LED sa vypočíta podľa vzorca: Prúd ovládača vynásobený úbytkom napätia na diódach LED [počet diód LED (od troch do piatich) a vynásobený úbytkom napätia na dióde LED (približne 3 V)].
Ďalšou veľkou nevýhodou týchto ovládačov je vysoké RF rušenie. Niektoré jednotky nielen počujú FM rádio, ale počas prevádzky strácajú aj príjem digitálnych TV kanálov. Frekvencia konverzie je niekoľko desiatok kHz. Spravidla však neexistuje žiadna ochrana (pred rušením).


Pod transformátorom je niečo ako „obrazovka“. Malo by sa znížiť rušenie. Práve tento ovládač neprodukuje takmer žiadny hluk.
Prečo vydávajú hluk, je jasné, ak sa pozriete na oscilogram napätia na LED diódach. Bez kondenzátorov je vianočný stromček oveľa vážnejší!


Výstup budiča by mal obsahovať nielen elektrolyt, ale aj keramiku na potlačenie RF rušenia. Vyjadril svoj názor. Zvyčajne to stojí jedno alebo druhé. Niekedy to nič nestojí. To sa deje v lacných žiarovkách. Vodič je skrytý vo vnútri, čo sťažuje uplatnenie reklamácie.
Pozrime sa na diagram. Ale varujem vás, je to len na informačné účely. Použil som iba základné prvky, ktoré potrebujeme pre kreativitu (aby sme pochopili „čo je čo“).


Vo výpočtoch je chyba. Mimochodom, pri nízkych úrovniach výkonu zariadenie tiež kolíše.
Teraz spočítajme pulzácie (teória na začiatku recenzie). Pozrime sa, čo vidí naše oko. K osciloskopu pripájam fotodiódu. Pre ľahšie vnímanie som spojil dva obrázky do jedného. Svetlo vľavo je vypnuté. Vpravo - svetlo svieti. Pozeráme sa na GOST R 54945-2012. A tam je čierne na bielom napísané, že pulzácie s frekvenciou do 300 Hz sú zdraviu škodlivé. A máme asi 100 Hz. Škodlivý pre oči.


Dostal som 20%. Je potrebné pozrieť sa na Sanitárne normy SNiP 23-05-95 „PRÍRODNÉ A UMELÉ OSVETLENIE“. Dá sa použiť, ale nie v spálni. A mám chodbu. Nemusíte sa pozerať na SNiP.
Teraz sa pozrime na ďalšiu možnosť pripojenia LED diód. Toto je schéma zapojenia elektronického ovládača.


Celkom 3 paralely po 4 LED.
Toto ukazuje Wattmeter. Aktívny výkon 7,1W.


Pozrime sa, koľko dosiahne LED diódy. Na výstup drivera som pripojil ampérmeter a voltmeter.


Vypočítajme čistý výkon LED. P=0,49A*12,1V=5,93W. O všetko, čo chýba, sa stará vodič.
Teraz sa pozrime, čo vidí naše oko. Svetlo vľavo je vypnuté. Vpravo - svetlo svieti. Frekvencia opakovania impulzov je asi 100 kHz. Pozeráme sa na GOST R 54945-2012. A tam je čierne na bielom napísané, že zdraviu škodlivé sú len pulzácie s frekvenciou do 300 Hz. A máme asi 100 kHz. Je neškodný pre oči.

Všetko som preskúmal, premeral.
Teraz zdôrazním výhody a nevýhody týchto schém:
Nevýhody žiaroviek s kondenzátorom ako predradníkom v porovnaní s elektronickými budičmi.
-Počas prevádzky sa kategoricky nemôžete dotknúť prvkov obvodu, sú pod fázou.
-Je nemožné dosiahnuť vysoké prúdy luminiscencie LED, pretože To si vyžaduje veľké kondenzátory. A zvýšenie kapacity vedie k veľkým nábehovým prúdom, ktoré poškodzujú spínače.
- Veľké pulzácie svetelného toku s frekvenciou 100 Hz vyžadujú veľké filtračné kapacity na výstupe.
Výhody žiaroviek s kondenzátorom ako predradníkom v porovnaní s elektronickými budičmi.
+Obvod je veľmi jednoduchý a nevyžaduje žiadne špeciálne zručnosti vo výrobe.
+Rozsah výstupného napätia je jednoducho fantastický. Ten istý ovládač bude fungovať s jednou aj so štyridsiatimi LED diódami zapojenými do série. Elektronické budiče majú oveľa užší rozsah výstupného napätia.
+ Nízke náklady na takéto ovládače, ktoré doslova pozostávajú z nákladov na dva kondenzátory a diódový mostík.
+ Môžete si to vyrobiť sami. Väčšinu dielov nájdete v akejkoľvek kôlni alebo garáži (staré televízory atď.).
+Výberom kapacity predradníka môžete regulovať prúd pomocou LED diód.
+Nepostrádateľné ako počiatočná skúsenosť s LED, ako prvý krok pri zvládnutí LED osvetlenia.
Je tu ešte jedna kvalita, ktorú možno pripísať plusom aj mínusom. Pri použití podobných obvodov s podsvietenými spínačmi svietia LED diódy žiarovky. Pre mňa osobne je to skôr plus ako mínus. Používam ho všade ako núdzové (nočné) osvetlenie.
Zámerne nepíšem, ktoré ovládače sú lepšie, každý má svoje miesto.
Všetko, čo viem, som dal na maximum. Ukázal všetky výhody a nevýhody týchto schém. A ako vždy, výber je na vás. Len som sa snažil pomôcť.
To je všetko!
Veľa šťastia všetkým.

Plánujem kúpiť +70 Pridať k obľúbeným Recenzia sa mi páčila +68 +157

Publikoval som niekoľko recenzií LED diód, je čas napísať, čím ich môžete nakŕmiť.
V prehľade sú zahrnuté tri položky častí (sú k dispozícii odkazy a ceny), ale všetky sú potrebné na jeden účel, na vytvorenie ovládača pre LED.

Okamžite sa ospravedlňujem za titulnú fotku, tvrdohlavo sa snaží škálovať po svojom, nepodarilo sa mi to opraviť, správnejšia je na stránke predajcu.

Každý vie, že LED diódy sú napájané prúdom, najlepšie stabilizovaným, aby sa pri zmene napätia nezmenil jas. Na tento účel slúži budič, v podstate prúdový stabilizátor.
Prúd môžete obmedziť jednoduchými mikroobvodmi ako LM317 a na to špeciálne navrhnutými stabilizátormi prúdu (na Muske je recenzia jednej takejto časti), ale zvyčajne vyžarujú dosť veľa tepla, pretože majú nízku účinnosť. Ale výhodou LED diód je práve ich vysoká účinnosť.
Zaujímavejšie sú pulzné stabilizátory prúdu, sú komplikovanejšie, ale majú oveľa vyššiu účinnosť, najmä ak je napájacie napätie veľmi odlišné od napätia na LED.
Áno, mnohí si povedia, že je jednoduchšie kúpiť si taký ovládač v Číne a neotravovať, súhlasím.
Ale vždy je príjemnejšie robiť niečo vlastnými rukami. V skutočnosti som sa tak rozhodol pri objednávaní komponentov pre ovládač.
Možno znovu vynájdem koleso. Recenzia však obsahuje komponenty, ktoré sú užitočné pre mnoho ďalších úloh a možno mnohí nájdu užitočné informácie o tom, čo predávajú a čo vlastne dostávame.

Začnem samotným mikroobvodom. Ide o PT4115, ktorý je LED nadšencom celkom dobre známy. popis -
Čip má pin na ovládanie jasu. Vstup, pokiaľ som pochopil, môže byť ovládaný PWM alebo zmenou napätia. Vstup je dosť vysokoimpedančný, keďže pri dotyku na tento kolík začala LED dióda blikať pri frekvencii 100 Hz.

Cena za veľa 10 kusov je 2 doláre.
Po objednaní mikroobvodu predajca napísal, že balík bude bez dráhy a spýtal sa, či by mi to vyhovovalo, rozhodol som sa, že 2 doláre nie sú peniaze, o ktoré by som sa mal starať, a dal som súhlas.
Po nejakom čase som v schránke našiel obálku.

Vo vnútri bolo vrecko s mikroobvodmi, ktoré som potreboval.

Skontroloval som jeden mikroobvod, pripojil som ho k sklopnému držiaku, napísal som predajcovi, že je všetko v poriadku, potvrdil príjem a začal čakať na zvyšok dielov.

Potom prišli tlmivky.
Cena množstva 20 kusov je 7,36 USD.

Už mi boli doručené domov (ako aj ďalšia objednávka).
Boli zabalené v kartónovej krabici, aj keď sa mi takéto opatrenie zdá zbytočné.
Mimochodom, u nás sú takéto tlmivky oveľa drahšie a kupoval som ich nielen kvôli tomuto.

Samotné tlmivky, indukčnosť 68 µH, prúd 1,6 alebo 1,8 Ampér (predajca neuvádza, preto približné), rozmery 12x12x7mm.

Meranie indukčnosti ukázalo odchýlku v rámci chyby.

Podobne ako v prvom prípade som potvrdil objednávku a zanechal dobrú recenziu.

No a na koniec prišli Schottkyho diódy. Keďže ide o nevyhnutnú vec do domácnosti, objednal som si ich sto.
Chcel som viac, ale neriskoval som.

Cena 100 kusov je 5,26 USD. Sú tu aj drahšie.

Diódy sú označené ako SS34, v skutočnosti sú menšie, rozmermi a charakteristikami plne zodpovedajú diódam SS24.
Nameral som úbytok napätia na dióde pri prúde 1 Ampér a bol som s ním spokojný.

Tu sa niektoré nákupy na Aliexpresse skončili.
Recenzia tu v zásade mohla skončiť, no bolo by nesprávne kúpiť diely a nevyskúšať ich. Preto sa prirodzene rozhodlo vec doviesť do nejakého logického záveru.

Keď som bol na našom trhu, kúpil som súčasne 1206 smd odporov s odporom 1 ohm pre prúdový snímač.
Najprv som premýšľal o kúpe nízkoodporových rezistorov hneď, ako je to v údajovom liste pre mikroobvod, ale sú oveľa drahšie a ak ich chcete nakonfigurovať na rôzne prúdy, musíte si kúpiť niekoľko hodnôt, vo všeobecnosti je to nepohodlné, a aj tak niekedy používam 1 Ohm odpory.
nakoniec sa ukázalo, že 1 takýto rezistor približne zodpovedá prúdu 0,1 Ampér, dva paralelne 0,2 Ampér atď. SMD rezistory a kondenzátory sú k sebe pohodlne prispájkované, takže si môžete jednoducho zvoliť požadovaný prúd.
Mal som kondenzátory pre vstupný filter a orezy DPS, ale nič viac nie je potrebné.

Vo všeobecnosti som začal znovu objavovať svojho vodiča bicykla. V Sprinte som si nahodil rýchly šál, diagram bol z datasheetu, takže som nemusel nič vymýšľať.
Zobral som kus PCB, aby som vyrobil 5 dosiek naraz (plánujem prerobiť 5 halogénových žiaroviek na LED).

Niekoľko fotografií procesu a diagram

Prenesené na textolit.

Vyleptal som ho, vyvŕtal otvory, nastrihal na samostatné šatky, pocínoval cestičky a umyl od zvyškov taviva.

Zmontované všetky potrebné komponenty

Výsledkom bola takáto doska, je rozmerovo väčšia ako tie, ktoré predávajú Číňania, ale má výkonnejšiu tlmivku, respektíve dve paralelné diódy, nižšie straty a väčšiu spoľahlivosť a rozmery boli pre mňa úplne nekritické.

Potom som to prirodzene chcel skontrolovať (kde by som bez toho robil).
Skontroloval som pomocou týchto LED -

Po ceste sa ukázalo, že mikroobvod normálne stabilizuje prúd, ale napriek tomu sa s jedenapolnásobným zvýšením vstupného napätia výstupný prúd aspoň mierne zmení.
Ale trochu som vinný, že môže dôjsť k veľkej chybe kvôli pulzujúcemu prúdu (výstupný prúd bol meraný v sérii s LED).
Prúd bolo samozrejme možné zmerať pomocou rezistora a osciloskopu, ale to som považoval za zbytočné, keďže prechod z lineárneho režimu do obmedzovania prúdu a následný prechod do stabilizačného režimu v režime s PWM stabilizáciou bol jednoznačný. viditeľné.

Hodnota bočníka bola 1/6 = 0,166 Ohm.

Pri takýchto parametroch na vstupe bol výstupný prúd 0,7 ampéra.

Pri takomto výstupnom prúde bol 0,65 Ampér

Pred prahovým napätím na prepnutie do stabilizačného režimu PWM som dostal maximálny prúd -

S postupným zvyšovaním napájacieho napätia vstupný prúd najskôr postupne narastal, po prepnutí do stabilizačného režimu a ďalšom zvyšovaní začal postupne klesať, čo naznačuje fungovanie PWM stabilizácie.
Mimochodom, pri veľmi plynulom náraste napájacieho napätia je viditeľný prechod; jas LED sa najskôr postupne zvyšuje, po prechode sa náhle zníži o 10 percent, potom (s ďalším zvýšením vstupného napätia) už sa to nemení.
Zrejme takto mikroobvod spracováva zahrnutie stabilizácie PWM.
Ohrev pri prúde 600 mA prakticky nie je cítiť, bezkontaktne nie je čo merať a kontaktné meranie zavedie veľkú chybu.
Skúšal som dať výkon 1 Ampér, ohrev sa určite zvýšil, ale nie moc. a zahrieval sa iba mikroobvod. Celkovo som bol spokojný.

Opýtajte sa, prečo ste si na Ali nekúpili niečo hotové?
-Podrobnosti budú užitočné v iných remeslách.
-Chcel som si trochu „natiahnuť ruky“.
-Náklady na všetky komponenty sa ukázali byť približne 1 dolár na dosku.
-Rozhodol som sa otestovať nie hotové zariadenie, ale diely, keďže sa používajú nielen v ovládačoch.
-V dôsledku toho som dostal zariadenie, ktoré je spoľahlivejšie ako to, čo ponúkajú čínske obchody.

Naozaj dúfam, že táto recenzia bude užitočná.

Plánujem kúpiť +121 Pridať k obľúbeným Recenzia sa mi páčila +129 +282 V súčasnosti je na trhu k dispozícii množstvo rôznych typov LED napájacích zdrojov. Tento článok je určený na uľahčenie výberu zdroja, ktorý potrebujete.

Najprv sa pozrime na rozdiel medzi štandardným zdrojom napájania a ovládačom pre LED diódy. Najprv sa musíte rozhodnúť - čo je napájací zdroj? Vo všeobecnosti ide o zdroj energie akéhokoľvek typu, ktorý je samostatnou funkčnou jednotkou. Zvyčajne má určité vstupné a výstupné parametre a nezáleží na tom, ktoré zariadenia má napájať. Ovládač pre napájanie LED diód poskytuje stabilný výstupný prúd. Inými slovami, toto je tiež napájací zdroj. Vodič je len marketingové označenie, aby nedošlo k zámene. Pred príchodom LED diód neboli prúdové zdroje - a to je ovládač - rozšírené. Potom sa však objavila superjasná LED – a vývoj súčasných zdrojov išiel míľovými krokmi. A aby nedošlo k zámene, sú tzv vodičov. Dohodnime sa teda na niektorých podmienkach. Zdroj je zdrojom napätia (konštantné napätie), Driver je zdrojom prúdu (konštantný prúd). Záťaž je to, čo pripojíme k napájaciemu zdroju alebo ovládaču.

pohonná jednotka

Väčšina elektrických spotrebičov a elektronických komponentov vyžaduje na svoju činnosť zdroj napätia. Ide o bežnú elektrickú sieť, ktorá je prítomná v každom byte vo forme zásuvky. Každý pozná frázu „220 voltov“. Ako vidíte, o prúde ani slovo. To znamená, že ak je zariadenie určené na prevádzku zo siete 220 V, potom je pre vás jedno, koľko prúdu spotrebuje. Keby ich bolo 220 - a prúd si vezme sám - koľko potrebuje. Napríklad bežná rýchlovarná kanvica s výkonom 2 kW (2 000 W), pripojená k sieti 220 V, spotrebuje nasledujúci prúd: 2 000 / 220 = 9 ampérov. Pomerne veľa, ak vezmeme do úvahy, že väčšina bežných elektrických predlžovacích káblov je dimenzovaná na 10 ampérov. To je dôvod častej činnosti ochrany (automatickej), keď sú kanvice zapojené do zásuvky cez predlžovačku, do ktorej je už zasunutých veľa zariadení - napríklad počítač. A je dobré, ak ochrana funguje, inak sa predlžovací kábel môže jednoducho roztaviť. A tak - akékoľvek zariadenie určené na zapojenie do zásuvky - viete, aký je jeho výkon, môžete vypočítať aktuálnu spotrebu.
Ale väčšina domácich zariadení, ako je televízor, DVD prehrávač, počítač, potrebuje znížiť napätie v sieti z 220 V na úroveň, ktorú potrebujú - napríklad 12 voltov. Napájací zdroj je presne tým zariadením, ktoré túto redukciu robí.
Sieťové napätie môžete znížiť rôznymi spôsobmi. Najbežnejšie napájacie zdroje sú transformátorové a spínacie.

Napájací zdroj založený na transformátore

Takéto napájanie je založené na veľkej, železnej, hučivej veci.:) No prúdové transformátory hučia menej. Hlavnou výhodou je jednoduchosť a relatívna bezpečnosť takýchto blokov. Obsahujú minimum dielov, no zároveň majú dobré vlastnosti. Hlavnou nevýhodou je účinnosť a rozmery. Čím väčší je výkon zdroja, tým je ťažší. Časť energie sa minie na “hučanie” a kúrenie :) Časť energie sa navyše stráca v samotnom transformátore. Inými slovami - jednoduchý, spoľahlivý, ale má ťažká váha a spotrebuje veľa - účinnosť je 50-70%. Má dôležité integrálne plus - galvanické oddelenie od siete. To znamená, že ak dôjde k poruche alebo omylom strčíte ruku do sekundárneho napájacieho obvodu, neprídete k úrazu elektrickým prúdom :) Ďalším nepochybným plusom je, že zdroj je možné zapojiť do siete bez záťaže - to mu neublíži .
Ale uvidíme, čo sa stane, ak preťaženie takéhoto napájacieho zdroja.
K dispozícii: transformátorový zdroj s výstupným napätím 12 voltov a výkonom 10 wattov. Pripojte k nemu 12 voltovú 5 wattovú žiarovku. Žiarovka bude svietiť pri všetkých svojich 5 wattoch a spotrebuje prúd 5 / 12 = 0,42 A.



Pripojme druhú žiarovku v sérii k prvej takto:



Obe žiarovky budú svietiť, ale veľmi slabo. Pri sériovom zapojení zostane prúd v obvode rovnaký - 0,42 A, ale napätie bude rozdelené medzi dve žiarovky, to znamená, že každá dostane 6 voltov. Je jasné, že budú ledva svietiť. A každý spotrebuje približne 2,5 W.
Teraz zmeňme podmienky - pripojte žiarovky paralelne:



V dôsledku toho bude napätie na každej žiarovke rovnaké - 12 voltov, ale prúd, ktorý budú odoberať, je 0,42 A. To znamená, že prúd v obvode sa zdvojnásobí. Vzhľadom na to, že naša jednotka má výkon 10 W, už sa mu to nebude zdať málo - pri paralelnom zapnutí sa zráta výkon záťaže, teda žiaroviek. Ak pripojíme aj tretí, zdroj sa začne divoko zahrievať a časom vyhorieť, možno si so sebou vezme aj váš byt. A to všetko preto, že nevie obmedziť prúd. Preto je veľmi dôležité správne vypočítať zaťaženie napájacieho zdroja. Zložitejšie jednotky samozrejme obsahujú ochranu proti preťaženiu a automaticky sa vypínajú. Ale nemali by ste s tým počítať - niekedy nefunguje ani obrana.

Impulzný blok energie

Najjednoduchším a najjasnejším zástupcom je čínština napájací zdroj pre halogénové žiarovky 12 V. Obsahuje malý počet dielov, ľahký, malý. Rozmery 150 W jednotky sú 100 x 50 x 50 mm, hmotnosť 100 gramov, rovnaký transformátorový zdroj by vážil tri kilogramy, prípadne aj viac. Zdroj pre halogénové žiarovky má tiež transformátor, ale je malý, pretože pracuje na vyššej frekvencii. Treba poznamenať, že účinnosť takejto jednotky tiež nie je veľká - asi 70-80%, pričom produkuje slušné rušenie do elektrickej siete. Blokov založených na podobnom princípe je oveľa viac – pre notebooky, tlačiarne atď. Hlavnou výhodou sú teda malé rozmery a nízka hmotnosť. Prítomná je aj galvanická izolácia. Nevýhoda je rovnaká ako u jeho transformátorového náprotivku. Môže sa stať, že z preťaženia vyhorí :) Ak sa teda rozhodnete urobiť si doma 12 V osvetlenie halogénové žiarovky- vypočítajte prípustné zaťaženie každého transformátora.
Je vhodné vytvárať od 20 do 30 % rezervy. To znamená, že ak máte 150 W transformátor, je lepšie naň nezaťažovať viac ako 100 W. A pozorne sledujte Ravshanov, ak pre vás robia opravy. Nemali by ste im dôverovať výpočtom výkonu. Za zmienku tiež stojí impulzné bloky nemajú radi zapínanie bez záťaže. To je dôvod, prečo sa neodporúča nechávať nabíjačky mobilných telefónov v zásuvke po dokončení nabíjania. Robí to však každý, a preto väčšina súčasných impulzných jednotiek obsahuje ochranu proti zapnutiu bez záťaže.

Títo dvaja jednoduchí predstavitelia rodiny napájacích zdrojov vykonávajú spoločnú úlohu - poskytujú požadovanú úroveň napätia na napájanie zariadení, ktoré sú k nim pripojené. Ako už bolo spomenuté vyššie, samotné zariadenia rozhodujú o tom, koľko prúdu potrebujú.

Vodič

Všeobecne driver je zdroj prúdu pre LED diódy. Zvyčajne preň neexistuje parameter „výstupné napätie“. Iba výstupný prúd a výkon. Už však viete, ako môžete určiť prípustné výstupné napätie - vydeľte výkon vo wattoch prúdom v ampéroch.
V praxi to znamená nasledovné. Povedzme, že parametre ovládača sú nasledovné: prúd - 300 miliampérov, výkon - 3 watty. Rozdeľte 3 na 0,3 - dostaneme 10 voltov. Toto je maximálne výstupné napätie, ktoré môže ovládač poskytnúť. Predpokladajme, že máme tri LED diódy, každá z nich má menovitý prúd 300 mA a napätie na dióde by malo byť približne 3 volty. Ak k nášmu ovládaču pripojíme jednu diódu, potom napätie na jej výstupe bude 3 volty a prúd bude 300 mA. Pripojíme druhú diódu postupne(pozri príklad s lampami vyššie) s prvým - výstup bude 6 voltov 300 mA, pripojte tretí - 9 voltov 300 mA. Ak zapojíme LED diódy paralelne, tak týchto 300 mA bude medzi ne rozdelených približne rovnako, teda každá približne 100 mA. Ak pripojíme trojwattové LED s prevádzkovým prúdom 700 mA na budič 300 mA, dostanú len 300 mA.
Dúfam, že princíp je jasný. Funkčný driver nebude za žiadnych okolností produkovať väčší prúd, než na aký je určený – bez ohľadu na to, ako pripojíte diódy. Treba si uvedomiť, že existujú budiče, ktoré sú určené pre ľubovoľný počet LED diód, pokiaľ ich celkový výkon nepresahuje výkon ovládača a sú také, ktoré sú určené pre určitý počet - napríklad 6 diód. Umožňujú však menší rozptyl – zapojiť môžete päť diód alebo aj štyri. Efektívnosť univerzálne ovládače horšie ako ich náprotivky, navrhnuté pre pevný počet diód v dôsledku niektorých funkcií činnosti impulzných obvodov. Tiež ovládače s pevným počtom diód zvyčajne obsahujú ochranu proti abnormálnym situáciám. Ak je ovládač navrhnutý pre 5 diód a pripojili ste tri, je celkom možné, že ochrana bude fungovať a diódy sa buď nerozsvietia alebo budú blikať, čo signalizuje núdzový režim. Treba si uvedomiť, že väčšina vodičov netoleruje pripojenie k napájaciemu napätiu bez záťaže – v tomto sa veľmi líšia od bežného zdroja napätia.

Takže sme určili rozdiel medzi napájacím zdrojom a ovládačom. Teraz sa pozrime na hlavné typy ovládačov pre LED diódy, počnúc tými najjednoduchšími.

Rezistor

Toto je najjednoduchší ovládač pre LED. Vyzerá ako sud s dvoma terminálmi. Rezistor možno použiť na obmedzenie prúdu v obvode výberom požadovaného odporu. Ako to urobiť, je podrobne popísané v článku „Pripojenie LED diód v aute“
Nevýhoda - nízka účinnosť, nedostatok galvanického oddelenia. Neexistujú žiadne spôsoby, ako spoľahlivo napájať LED z 220 V siete cez odpor, hoci mnoho domácich prepínačov používa podobný obvod.

Obvod kondenzátora.

Podobne ako odporový obvod. Nevýhody sú rovnaké. Je možné vyrobiť obvod kondenzátora s dostatočnou spoľahlivosťou, ale náklady a zložitosť obvodu sa výrazne zvýšia.

Čip LM317

Toto je ďalší zástupca rodiny prvokov ovládače pre LED diódy. Podrobnosti sú vo vyššie spomínanom článku o LED diódach v autách. Nevýhoda - nízka účinnosť, vyžaduje primárny zdroj energie. Výhodou je spoľahlivosť, jednoduchosť obvodu.

Ovládač na čipe typu HV9910

Tento typ ovládača si získal značnú obľubu vďaka jednoduchosti obvodu, nízkej cene komponentov a malým rozmerom.
Výhodou je univerzálnosť a dostupnosť. Nevýhoda - vyžaduje zručnosť a starostlivosť pri montáži. Chýba galvanické oddelenie od siete 220 V. Vysoký impulzný šum do siete. Nízky účinník.

Ovládač s nízkonapäťovým vstupom

Do tejto kategórie patria ovládače určené na pripojenie k primárnemu zdroju napätia – napájaciemu zdroju alebo batérii. Ide napríklad o ovládače pre LED baterky alebo svietidlá určené ako náhrada halogénových 12 V. Výhodou sú malé rozmery a hmotnosť, vysoká účinnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť pri prevádzke. Nevýhoda: Vyžaduje sa primárny zdroj napätia.

Sieťový ovládač

Kompletne pripravený na použitie a obsahuje všetky potrebné prvky na napájanie LED diód. Výhodou je vysoká účinnosť, spoľahlivosť, galvanické oddelenie, bezpečnosť pri prevádzke. Nevýhoda - vysoké náklady, ťažko dostupné. Môžu byť buď v puzdre alebo bez puzdra. Tieto sa zvyčajne používajú ako súčasť svietidiel alebo iných svetelných zdrojov.

Používanie ovládačov v praxi

Väčšina ľudí plánuje použiť LED diódy, urobte typickú chybu. Najprv si ich kúpte sami LED, potom sa zmestí pod ne vodič. Možno to považovať za chybu, pretože v súčasnosti nie je toľko miest, kde si môžete zakúpiť dostatočný sortiment ovládačov. Výsledkom je, že keď máte v rukách vytúžené LED diódy, lámete si hlavu nad tým, ako si vybrať ovládač z dostupných. Kúpili ste si 10 LED diód, ale ovládače máte len pre 9. A musíte si lámať hlavu nad tým, čo robiť s touto extra LED. Možno by bolo jednoduchšie počítať hneď s 9. Preto musí výber ovládača prebiehať súčasne s výberom LED. Ďalej musíte vziať do úvahy vlastnosti LED, konkrétne pokles napätia na nich. Napríklad červená 1 W LED má prevádzkový prúd 300 mA a úbytok napätia 1,8-2 V. Jej spotreba energie bude 0,3 x 2 = 0,6 W. Ale modrá alebo biela LED má pokles napätia 3-3,4 V pri rovnakom prúde, to znamená výkon 1 W. Preto ovládač s prúdom 300 mA a výkonom 10 W „vytiahne“ 10 bielych alebo 15 červených LED. Rozdiel je výrazný. Typická schéma pripojenia 1 W LED k ovládaču s výstupným prúdom 300 mA vyzerá takto:

Pri štandardných 1 W LED diódach je záporná svorka väčšia ako kladná, takže ju možno ľahko rozlíšiť.

Čo robiť, ak sú k dispozícii iba ovládače s prúdom 700 mA? Potom budete musieť použiť párny počet LED diód vrátane dvoch paralelne.

Chcel by som poznamenať, že veľa ľudí mylne predpokladá, že prevádzkový prúd 1 W LED diód je 350 mA. Nie je to pravda, 350 mA je MAXIMÁLNY prevádzkový prúd. To znamená, že pri dlhodobej práci je potrebné použiť Zdroj s prúdom 300-330 mA. To isté platí pre paralelné pripojenie - prúd na LED by nemal prekročiť špecifikovanú hodnotu 300-330 mA. To neznamená, že prevádzka pri vyššom prúde spôsobí zlyhanie LED. Ale pri nedostatočnom odvode tepla môže každý miliampér navyše skrátiť životnosť. Okrem toho, čím vyšší je prúd, tým nižšia je účinnosť LED, čo znamená, že jej zahrievanie je silnejšie.

Ak hovoríme o pripojení LED pásikov alebo modulov navrhnutých pre 12 alebo 24 voltov, musíte vziať do úvahy, že ponúkané napájacie zdroje obmedzujú napätie, nie prúd, to znamená, že nie sú ovládačmi v akceptovanej terminológii. To v prvom rade znamená, že musíte starostlivo sledovať výkon záťaže pripojenej ku konkrétnemu zdroju napájania. Po druhé, ak jednotka nie je dostatočne stabilná, prudký nárast výstupného napätia môže zničiť vašu pásku. Život trochu uľahčuje to, že v páskach a moduloch (klastre) sú nainštalované odpory, ktoré umožňujú do určitej miery obmedziť prúd. Treba povedať, že LED pásik spotrebuje pomerne veľký prúd. Napríklad páska smd 5050, ktorej počet LED je 60 na meter, spotrebuje približne 1,2 A na meter. To znamená, že na napájanie 5 metrov budete potrebovať napájací zdroj s prúdom najmenej 7-8 ampérov. V tomto prípade páska sama spotrebuje 6 ampérov a jeden alebo dva ampéry by mali zostať v rezerve, aby nedošlo k preťaženiu jednotky. A 8 ampérov je takmer 100 wattov. Takéto bloky nie sú lacné.
Ovládače sú optimálnejšie na pripojenie pásky, ale nájsť takéto špecifické ovládače je problematické.

Aby sme to zhrnuli, môžeme povedať, že výberu ovládača pre LED by sa nemala venovať menšia, ak nie väčšia pozornosť ako LED. Neopatrnosť pri výbere je plná zlyhania LED diód, ovládačov, nadmernej spotreby a iných lahôdok :)

Yuri Ruban, Rubicon LLC, 2010 .

Odporúčame tiež

Načítava...Načítava...